Grandes vinos, pésimas etiquetas: estas botellas son víctimas de su presentación

Usted está de pie en una tienda de vinos ante largas estanterías que despliegan cientos de botellas y trata de decidir qué comprar. ¿Elije una cuya etiqueta atractiva capta su atención? Si es como la mayoría de las personas, la respuesta es sí. Admítalo, esta no es necesariamente la manera de obtener el mejor vino.

Una etiqueta audaz puede resultar mucho más encantadora que el vino que contiene la botella, compensándolo ampliamente, incluso. Y el líquido que acecha detrás de una etiqueta fea puede ser un tinto o blanco fabuloso. Una cantidad sorprendente de vinos grandiosos tiene etiquetas tradicionales, aburridas. Nadie le daría un premio al diseño del costoso Château Lafite Rothschild, que muestra un tedioso grabado del castillo en el siglo XIX.

Zinfandels de alto octanaje son especialmente propensos a etiquetas estremecedoras. Zombie Zin, por ejemplo, exhibe una imagen de un cráneo oscuro cubierto con pelo rojo en puntas que sería perfecto para iniciar una fiesta de Halloween. Sin embargo, por décadas, las etiquetas de los vinos de todas partes imitaron los modelos europeos: señoriales diseños de castillos para el bordeaux, simples líneas de texto para el borgoña, cumbres y escudos de Italia, recargados paisajes alemanes.

Ahora hay un esfuerzo por ser artístico, como si una obra de un artista bien conocido es un insinuación de un vino caro y de gran calidad. Château Mouton Rothschild fue el primero en encargar a un artista diferente cada año que diseñe algo para la etiqueta, pero la fama del artista no coincide necesariamente con la calidad del viñedo. Un Picasso adorna un vino de 1973, un año notoriamente malo.

La idea más reciente es un diseño que abarca toda la botella de la bodega chilena Viña Vik para su recién producido tinto especial, La Piu Belle. La botella viene enfundada con un diseño artístico creado para interpretar el nombre del vino. En la feria VinExpo de vinos y destilados en Burdeos el mes pasado encontré algunas etiquetas sorprendentes, desde una botella de rosé Provence diseñada por un artista de tatuajes hasta un costoso champán que venía en una brillante botella de fibra de carbono, cuya creación llevó seis días y que adquiere un aspecto fastuoso cuando se la coloca en un balde de hielo. En ambos casos, el envoltorio es mejor que el producto mismo.

Philippe Melka es uno de los principales consultores de la producción de vino de Napa (Dana Estates, Gandona, Seavey y otras 20 bodegas). Esta mezcla profunda, suntuosa, de variedades se produce en su propia finca y viene repleta de fruta oscura, generosa. Pero el ojo del bodeguero que mira suspicaz desde la etiqueta parece decir: “¿Quién eres tú para juzgar mi vino?”

El año pasado, la bodega Constellation Brands compró las cinco etiquetas de Prisoner por un precio informado de US$285 millones. Este es una satinada mezcla de variedades de uvas blancas, mayormente chardonnay y viognier, con aroma de madreselvas y sabores frutales. El exuberante sabor es lo completamente opuesto a la dolorosa etiqueta, con una imagen al estilo de Goya de un prisionero de ojos vendados atado a un poste. ¿Cómo podemos tener pensamientos positivos después de ver eso? No tengo idea.

El ex súper sommelier Michael Hill Kennedy II, que gestionó programas de vinos para restaurantes del Ritz Carlton en las islas Canarias, fundó esta compañía en Napa en 2016. La mayoría de los principales tintos de Napa son mezclas de uvas. Kennedy es un artífice de boutique. Este vino es suave, aromático y fluido. Pero uno no lo diría al ver la etiqueta a pintas que parece una prueba de color de una impresora que funcionaba mal.

Wright es un maestro del pinot de Oregón, y este producto de una sola viña es uno de los mejores que ha hecho: floral, especiado, con notas de arándano, granada y cuero. La deplorable y deprimente escena de la etiqueta muestra una poda en un oscuro día de invierno, y me hace pensar en granjeros casi muertos de inanición durante la hambruna irlandesa de la papa. Triste.

Esta bodega en Burgenland, Austria, cerca de la frontera húngara, produce vinos naturales, elegantes y vivaces de uvas cultivadas biodinámicamente. Trate de no desanimarse por el retrato en esta mezcla blanca de grüner veltliner y chardonnay, que se asemeja a un rollizo vendedor entrado en años. La finca Oggau ha inventado una familia ficticia para expresar las personalidades gustativas de sus vinos, asignando a cada vino una cara, nombre e historia.

El contraste entre este riesling australiano redondo, fragante y picante del famoso Valle de Clare y la cursi etiqueta "escalofriante" es una desconexión. El vino es de mucho más alta calidad de lo que uno habría imaginado por la imagen, incluso si tiene un encanto de moda hipster. No lo sirva a la luz de las velas en una primera cita.